Famille dhoti  

Le drapé le plus ancien représenté en Inde en un "dhoti". Jusqu'au 14ème siècle il était porté par des hommes et des femmes de haute caste. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu presque exclusivement un vêtement masculin. Certaines formes de dhoti sont toujours portées par des femmes de haute caste, qui utilisent un tissu plus long et drapent une partie autour du torse.
Le puritanisme Britannique du 19ème siècle a eu une grande influence sur les dhotis féminins qui révèlent le bas des jambes et sont donc de moins en moins portés.
Tous les dhotis sont noués autour de la taille au milieu de la longueur du tissu et chaque jambe est ensuite drapée séparément par chacun des pans. Cela crée un drapé assez semblable au pantalon.

Sari de Kannagi, 6 yards.

"Kannagi" est le nom d'un héroïne tamoule célèbre qui vécu au début de l'ère chrétienne. Son nom est souvent donné à un drapé de dhoti féminin qui n'est plus porté aujourd'hui, mais a été très courant jusqu'au 18ème siècle, aussi appelé le "sari en queue de poisson" à cause du pallav qui tombe devant les jambes en éventail (comme une queue de poisson).

Il faut un sari de 6 yards avec un pallav tissé très décoré de beaucoup de fils d'or.

(Famille dhoti)

 Sari Telugu Brahmin, 6 yards.

Ce style est porté par les femmes d'une sous-caste de Brahmanes Telugu vivant en Andhra Pradesh.
Le drapé de la partie supérieure du sari est commun à tous les styles Brahmanes du sud de l'Inde, qui sont par ailleurs très différents, mais appartiennent tous à la famille des dhotis.

Il faut un sari de 6 yards.

(Famille dhoti)

 Famille Dravidienne

Tous les saris Dravidiens ont pour origine un drapé fait de 2 pièces de tissu séparées: le veshti et le mundu. Le veshti couvre la partie inférieure du corps, alors que le mundu (appelé aussi "mundanai" quand le tissu est plus large) est une serviette jetée sur la partie supérieure du corps.
Le drapé du veshti est très simple, utilisé partout dans le monde, par exemple quand on enroule une serviette de bain autour de soi.

 Les saris du Tamil Nadu ont évolué à partir du veshti-mundanai et les deux pièces de tissu ne sont devenues qu'une, deux fois plus longue. Néanmoins, le drapé de base est resté le même.
La plupart des saris trouvés au nord-est de l'Inde, notamment dans les États de l'Orissa et du Bengale ont un drapé qui provient de la même origine et ressemble beaucoup aux styles Tamouls.

Veshti, 4 yards. Dessins explicatifs.

Beaucoup de femmes dans les montagnes du Kerala portent le veshti-mundanai, qui est le drapé originel de tous les styles Dravidiens, composé de 2 pièces de tissu distinctes. Le veshti (partie couvrant les jambes) est porté par les hommes comme les femmes dans le Sud de l'Inde.

Elles sont généralement de coton ou de soie blanche avec de fines bordures. Elles sont de 2 yards chacune, ou, si le tissu est très fin, de 4 yards pliés en deux. (Famille Dravidienne)

 Sari de l'Orissa, 6 yards.

Les femmes du nord-est de l'Inde et du Bengladesh portent des saris dont les styles proviennent clairement des drapés Dravidiens. Ils commencent tous par un enroulement autour des jambes comme un veshti.

Les femmes de l'Orissa portent un style très simple qui semble être la base de toutes les variations des saris du Nord-Est. Ils sont souvent drapés avec des tissus colorés grâce à la méthode de tissage dite "ikat", dans laquelle le fil est peint avec les motifs avant d'être tissé.

Il faut un sari de 5 ou 6 yards.

(Famille Dravidienne)

  Famille nivi

La famille nivi est de loin la plus répandue. Le sari moderne de style nivi est porté dans toute l'Inde, au Sri Lanka, au Bengladesh ainsi que dans toutes les communautés Indiennes de par le monde. Ce sari n'indique ni l'origine, ni la caste, et de plus en plus de femmes le portent, même au nord-ouest de l'Inde où elles portent traditionnellement des vêtements cousus.
Ces styles se caractérisent par des plis qui tombent sur le devant des jambes, et l'enroulement du tissu en spirale du bas vers le haut.

Sari de Hospet, 9 yards.

Le sari Hospet est porté par des femmes de basse caste travaillant dur sur les chantiers de construction dans la région de Hospet, dans l'Etat du Karnataka. Ce style ressemble à un pantalon, avec les bordures remontant droit le long des jambes.
Ce drapé n'est pas sans évoquer des saris beaucoup plus anciens et aujourd'hui disparus, que l'ont peut voir sur certaines statues en bronze médiévales. Les saris "kaccha", comme celui-ci, dont les plis sont passés d'avant en arrière entre les jambes, créant cette impression de pantalon, sont réputés comme étant les ancêtres du sari moderne.

Il faut un sari de 9 yards.

(Famille nivi)

 Sari des danseuses du Sri Lanka, 9 yards.

Les danseuses du Sri Lanka ne portent pas le sari typique des Cingalais, mais une variation du sari moderne. Les plis, au lieu d'être repliés dans le sari à la ceinture, ressortent vers l'extérieur sur l'abdomen avec la forme d'un éventail.

Il faut un sari de 6 à 9 yards.

(Famille nivi)

 Famille Gond

De nombreuses variations du sari des femmes de la tribu des Gonds sont portés par d'autres castes vivant dans ce qui était autrefois le royaume Gond, au centre de l'Inde. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'on trouve aussi certains styles Gonds isolés dans des régions très éloignées, comme au Sri Lanka.
Les saris Gonds se caractérisent par un drapé qui va du haut en bas: le tissu est d'abord arrangé sur l'épaule gauche, puis enroulé autour de la taille et des jambes. Ces styles ont donc en général leurs deux extrémités visibles. Il est donc préférable d'utiliser un sari avec deux pallavs décorés.

 Sari de Mul, 9 yards.

Mul est un village de l'est du Maharashtra, dans ce qui était autrefois le royaume Gond. Son drapé est très simple, procédant d'un simple enroulement du haut en bas d'un sari de 9 yards plié en deux. Il est passé entre les jambes de façon à le rendre plus pratique car les femmes qui le portent travaillent dans les champs.

(Famille Gond)

Sari Saura, 9 yards.

Les personnes de la caste Saura sont des Brahmanes de l'est du Maharashtra, dans l'ancien royaume Gond. Le sari ressemble un peu aux saris nivis trouvés plus fréquemment dans le Maharashtra, mais ont un drapé très asymétrique et leur enroulement commence par le haut.

Il faut un sari de 9 yards.

(Famille Gond)

Famille tribale

Presque tous les styles de cette famille de drapé sont portés par des ethnies qualifiées de "tribales", souvent parce qu'elles vivent isolées dans des montagnes couvertes de forêts humides. La plupart sont des adaptations du veshti couvrant le haut du corps, car généralement portées dans des climats plus froids.

Ces saris sont donc caractérisés par leur enroulement autour du torse et non seulement des jambes. Ils sont fréquemment fermement maintenus par un noeud sur une épaule. A l'inverse des autres styles de drapé, on leur joint souvent des rubans, des ceintures ou même des capes.

 Mekhla Boro, tissu spécifique.

Ce drapé est porté par les femmes de la tribu Boro que l'on trouve en Assam. Il est enroulé une première fois autour de la poitrine, puis une seconde fois autour de la taille. On trouvait autrefois en Birmanie des styles très semblables à celui-ci.

Il faut pour le réaliser un "mekhla", une pièce de tissu spécifique d'environ 3 mètres par 1,20 m. On lui ajoute un châle jeté sur les épaules par devant.

(Famille Tribale)

 Sari Khond, 6 yards.

Les Khonds forment une tribu qui vit dans les montagnes au nord-est de l'Andhra Pradesh et au sud de l'Orissa. Ces femmes portent parfois encore un drapé formé d'un tissu assez court, fait soit de tissu spécifique, soit de lambeaux de saris. Ce style ne couvre qu'une seule épaule.
Mais aujourd'hui les femmes Khond peuvent s'acheter des saris entiers, généralement en nylon, et ont donc modifié le drapé de leur sari pour accommoder les 6 yards du tissu: leur nouveau style couvre les deux épaules.

Il faut 3 à 4 yards pour le style traditionnel et un sari moderne de 6 yards pour le drapé moderne.
(Famille Tribale)